▲这个季节也许是最为磅礴的，因为大地的五彩斑斓，一切都那么浓烈而鲜明，上苍在这里似乎用尽了人世间所有的色彩。
这个季节无疑是尽情燃烧的，因为山林在这个季节以迸发的姿态，拒绝所有的平庸，高调展示着最为绚烂的华美。
这个季节也注定是沉醉的，因为那些华美的篇章，醇厚而悠扬，是如歌的行板，是天地浑厚而婉转的吟唱。
这个季节又是魔幻的，因为这个季节每一天都在变幻，每一天都在构建不同的惊艳、不同的靓丽，充满着诱惑。
这也许是新疆最为丰富的一个季节，是即将走入冰雪季节之前最完美的爆发，一睹之后，永难忘怀。
喀纳斯与禾木是以秋天而知名的。
这些年来，每个秋天去喀纳斯或者禾木，给我的印象，却似乎都不相同。
2014年十一的时候，我和好好坐在禾木驴友驿站的院子里，等着驴友驿站的主人王新华赶回来一起喝酒。十一的禾木人头攒动，院子里不时有妹子过来问我们驴友驿站的WiFi密码。当时我们从喀纳斯带完队过来，禾木已是一片苍黄，草木似乎已经做好了沉沉睡去的一切准备，展现着严冬覆盖前最后一抹色彩。
好好说，他前两日才带了个队穿越禾木到喀纳斯，那景色和现在就很不一样。
好好去喀纳斯与禾木的次数绝对比我多得多，但那天他对我说：“虽然来了这么多次，却从来也没有看烦过。”
我忽然想到，之所以如此，也许正是因为秋日里的喀纳斯与禾木是魔幻的，上苍在这里犹如一个每到秋天就开始疯狂的魔法师，每一天都在这里变幻出不同的色彩与华美，蜕变出每一天的惊艳与状态。
秋日里的喀纳斯与禾木，是一个魔幻的季节。
广义的喀纳斯景区，包括了除喀纳斯村之外的禾木与白哈巴等诸多景区。对更多的人来说，这几个景区就是喀纳斯的全部。但对于我而言，喀纳斯却不仅仅如此。我的意思是：如果你坐个旅游大巴直奔喀纳斯景区而去，看到的只是一汪蓝幽幽的水和几道色彩怪异的河湾—湖怪是看不上的，如果谁去都能看到湖怪，那它就不是湖怪了，那是马戏团明星—我坚持认为，一个完整的喀纳斯应该包括那里的整个山野，只有当你踏入那些山野之中、穿越在那些似乎通往天际的道路时，你才能真正体会喀纳斯的神韵与精髓。
通常，喀纳斯的穿越路线是从禾木到喀纳斯，当然也可以反向穿越，两者的区别在于前者是上坡多，而后者是下坡多，这也决定了两种穿越方式的难易。这条穿越的徒步线路，难度不大，景色原始，因而成为新疆最好卖的一条徒步线路。也正因为如此，每一次我穿越其中，都能感觉到这条线路的火热气氛，总是一个又一个队伍络绎不绝，相望于道。
禾木，作为这条线路的起点，闻名遐迩。村子里古朴的木屋、袅袅的炊烟以及独有的泰加林风光，都使得禾木成为了摄影爱好者的天堂、发呆的圣地和文艺青年的乐园。不过我第一次与禾木的遭遇却和这些爱好者丝毫都沾不上边，那是在一个寒气逼人的凌晨5点，当时我又冷又饿，摸进村子的时候，整个村子还在熟睡，一栋栋小木屋隐藏在浓浓的夜色中，唯有一个个木屋前稀稀落落悬挂的红灯笼或者灯箱，散发着幽暗的光。在深山之中的沉沉深夜，看到村落中那些幽暗的灯火，颇像走入了《聊斋》中的世界，很有几分诡异。
但我对禾木的第一印象很快就被翌日的清晨改变。
在秋天的晨光中，禾木缓缓显现出它的美色，纯朴而妖娆。
一座座小木屋在晨光中炊烟袅袅，恬静安详。错落的木屋，在旭日下笼着一片暖暖的金色，牛马披着朝阳从容地在乡间散步徜徉，世外桃源的情调毫不费力地便将每一个角落浸透，不知人间几何。
禾木的东侧，是松林和白桦林密布的山冈，白色的白桦树干、金黄色的树叶和松针在明净的蓝天下交织在一起，优美如歌，似乎每一个角度都能构成这个世界上最美丽的画面。西侧，有一条小河，清澈的河水发着蓝黑色的光泽，看起来像是浓稠的油一般缓缓流过。河的上面有一座摇摇晃晃的木桥，以至于我在上面想靠一下护栏，差点连人带护栏跌到河里去。就是这座木桥，在2014年春天的洪水中被冲垮，当时阿勒泰的老探给我发过来木桥被冲垮的照片，很是惋惜地说，一段历史被洪水冲走了。但是对我而言，这座木桥能支撑这么多年才垮，都已经是奇迹。
秋天的禾木你能见到的最多的东西无疑是照相机。在河对岸的半山坡上，你基本上可以看到当今世界上所有品牌的照相机，长枪大炮地咔嚓成一片。半山坡上是专门为摄影而开辟出来的平台，站在上面，横卧在山谷中的整个禾木村一览无余。我每次去禾木，总能看到密密麻麻的人群端着相机在那上面云集，拍日出，密度往往相当于高峰时期的公交车，晚到的人基本上很难找到立锥之地。事实上窝在山凹中的禾木是没有日出的，所谓拍日出，只不过是大家习惯的叫法，其实重点是拍摄晨光中的缕缕炊烟。而傍晚，在那里拍摄夕阳最后一抹晖光则是可行的。